Grande table, petite cuisine

Troisième langue, cuisine

Il y a treize ans déjà, une équipe de gentils éditeurs de Marabout m'a repérée en train de faire des bouchées au pesto, toutes joliment alignées comme dans les livres de Donna Hay, grande inspiratrice de ma vie en blanc. Un an et un quatrième bébé après, Petits plats entre amis était publié et ma nouvelle carrière démarrait.

C'était pile-poil au moment où la fusion food cartonnait et où il commençait à être de nouveau plus qu'acceptable pour les femmes françaises de regagner la cuisine sans avoir l'air de trahir la cause féministe. Je soufflais alors, me dit-on, un air d'apaisement entre deux extrêmes. D'un côté, les diktats des chefs dédaigneux de la cuisine maison, restée à 99 % à leurs yeux entre les mains de la - et non le - ménagère, qui sentait la soupe aux poireaux et qui passait sa journée devant les émissions de téléachat. De l'autre, celui de la superwoman (oh! la grande illusion), qui se devait de réussir sa vie familiale, professionnelle et sociale sans un frisottis dans le brushing, et pour qui donner un dîner en ville parfaitement fashion et chorégraphié, tout en débattant de politique intérieure du Kazakhstan était 1. du gâteau, 2. la preuve suprême de la fin de la lutte féministe.

«Bull sheet!» disais-je «Faites comme vous le sentez! Faites beau et simple, même si ce n'est pas français! Inventez! Utilisez des cercles, des petits verres pour faire des couches de purée hyper goûtues avec des tomates séchées au soleil! Inspirez-vous des chefs puis exprimez-vous en mettant du curry dans le bourguignon! Soignez le goût and anything goes!»

Depuis, les choses ont beaucoup, beaucoup changés. Après une sorte d'ouragan parfumé à la crème et au chocolat, j'ouvre les yeux en 2012 et me réveille en plein délire médiatique culinaire. Avec mes livres remplis d'expérimentations domestiques écrites au ton (maintenant dépassé, mais visiblement libérateur) à la Bridget Jones, j'ai l'impression parfois d'avoir aidé à créer un monstre. Jamais il n'y a eu autant de bruit fait dans les médias autour de la découverte et de la connaissance en cuisine et tout le monde semble subitement s'y découvrir une passion. Les chefs sont devenus des superstars, et, de plus en plus, tout le monde veut apprendre à cuisiner comme eux, si ce n'est écrire son propre livre de cuisine en passant, souvent, par un blog culinaire qui raconte sa popote maison de tous les jours. Côté restaurant, grâce au Web, tout le monde est devenu critique gastronomique. C'est fascinant, excitant, mais il y a, à mon humble avis, un petit arrière-goût d'hystérie qui commence à gagner le pays des foodies. Le clivage entre ceux qui voient la cuisine comme un loisir créatif, une performance, une source de défis ou un badge de connaissances un peu snob et fétichiste, et ceux qui mangent mal - que ce soit trop ou trop peu - est, à mes yeux, de plus en plus dérangeant.

Ne cherchez donc plus de verrines, ni quoi que ce soit de «show off» ou de «parfait» dans les pages de Grande Table, petite cuisine. Ils sont devenus les mots d'un vocabulaire où la cuisine est prise en otage pour servir le spectacle et le défi. Je la considère comme un merveilleux langage en soi, ouvert à tous, facile à absorber, très personnel et en évolution perpétuelle avec ses mots à la mode qui arrivent et repartent le temps d'une envie, d'un courant, d'une tendance. En ce qui me concerne, ce langage est de plus en plus serein et intérieur. Il n'a pas besoin de se faire entendre dans la cacophonie actuelle car il existe uniquement, tout simplement, pour le plaisir - le vôtre, le mien, personnel et assumé.

Trish.